T台上的女权主义（组图）
2015-05-26 荷兰在线
文/邓鲜鲜
（荷兰在线特约专栏）上个世纪六七十年代，女权主义在全球掀起过一轮风暴，如今新女权主义又一次成为最热门的词语之一。导火索是去年10月联合国女性主义大使Emma Watson在纽约发表主题为“He for She”的演讲（YouTube上的点击量达到150万），随后设计师Diane Von Furstenberg、Christopher Kane、名模Coco Rocha、演员Ellen Page、本尼迪克特·康伯巴奇、Joseph Gordon-Levitt等人纷纷占队表示支持。
什么是新女权？肯定不是像奶奶辈们年轻时那样苦苦争取同工同酬，并且不惜付出比男人更多的体力、精力和时间；不是以牺牲家庭、一心做成功事业女性为人生目标；也不是故意穿宽肩西装和长裤，刻意掩盖女性气质——也正是因为如此，在人们刻板印象中的女性主义者们往往被认为是“老姑娘”、“男人婆”或是“野心家”。关于这个问题，不妨在时装T台上寻找答案。因为巧合的是，女权主义也逐渐成为时装T台上的议题。
对这一议题展开了最直白的讨论的，无疑是2015春夏系列的Chanel。还记得吗？被建筑、阳台、栏杆、斑马线等装点成城市街道的巴黎大皇宫，Cara Delevingne、Giesel Bundchen等模特高举着标语，如同一支游行的队伍般浩浩荡荡在T台上行进，标语上写着“历史是‘她’的历史”、“女士优先”、“拥有你自己的风格”等女权倡议口号，并拿着装饰有山茶花的扩音器摇旗呐喊……
至于这一季Chanel的设计，阔腿裤、大翻领背、经典的斜纹花呢外套，点缀着反战徽章和口号的“绿书包”，充满嬉皮风格的斜挎布袋，不仅给看客带来强烈的视觉冲击，也反映了女性追求自由、平等、和平的心声。这让人很容易想起，在差不多100年前，也是Coco Chanel为时装界带来了西装设计、长裤和利落短发，把女装定义为“适合承担社会责任的人穿着”，成为第一代把女权主义的诉求表达在服装上的设计师。
Sarah Burton掌权的Alexander McQueen则在同一季带来了浓厚的东瀛风情，模特们佩戴黑色面具、身穿鲜花盔甲，以冷面女武者的形象出现，既不中性，也不柔美，而设计师对此的阐释则是：“这样的造型让她们看起来像是玩偶，处在他人的掌控之中。但服装的硬朗挺括，又是对这种男尊女卑文化的反抗。”
而设计界最具有女权主义精神的，大概是一手将裹身裙带入时装界的Diane Von Furstenberg。她设计的经典深V领裹身裙既能突出女性的身材曲线，又方便在工作中行动，因此成为1970年代女性发挥潜能与独立自主的标志。此外，她还是女性领袖机构Vital Voices的成员，致力于发掘全球新进女性领袖及社会企业家，并创立The DVF大奖，借此鼓励有才华的女性设计师。她所定义的女权主义，既性感又能干，就像她自己曾说的那样：“首先，身为女人，你的外表一定要是个女人，外柔内刚，才是真正的强大。”“我爱‘女权主义’这个词语，那是个美丽的字眼，它意味着勇气，不意味着你不能够女性化。”
设计师们对于女权主义的定义，看上去是如此不同。但是也许这正是新女权主义的题中之意。按照Emma Watson的话来说，如今的女权就是“男人可以有自由表达脆弱，女人也可以有自由展示强大”。所以无论是阔腿裤还是裹身裙，嬉皮风还是女武者，T台上的女权主义的要义从来不是女人该穿什么，而是女人随时可以选择，随时可以叛逆。归根结底为一点就是——身体的自由、选择的自由。
（特约专栏，未经允许，不得转载。本文不代表本网观点。）
（荷兰在线特约专栏）上个世纪六七十年代，女权主义在全球掀起过一轮风暴，如今新女权主义又一次成为最热门的词语之一。导火索是去年10月联合国女性主义大使Emma Watson在纽约发表主题为“He for She”的演讲（YouTube上的点击量达到150万），随后设计师Diane Von Furstenberg、Christopher Kane、名模Coco Rocha、演员Ellen Page、本尼迪克特·康伯巴奇、Joseph Gordon-Levitt等人纷纷占队表示支持。
什么是新女权？肯定不是像奶奶辈们年轻时那样苦苦争取同工同酬，并且不惜付出比男人更多的体力、精力和时间；不是以牺牲家庭、一心做成功事业女性为人生目标；也不是故意穿宽肩西装和长裤，刻意掩盖女性气质——也正是因为如此，在人们刻板印象中的女性主义者们往往被认为是“老姑娘”、“男人婆”或是“野心家”。关于这个问题，不妨在时装T台上寻找答案。因为巧合的是，女权主义也逐渐成为时装T台上的议题。
对这一议题展开了最直白的讨论的，无疑是2015春夏系列的Chanel。还记得吗？被建筑、阳台、栏杆、斑马线等装点成城市街道的巴黎大皇宫，Cara Delevingne、Giesel Bundchen等模特高举着标语，如同一支游行的队伍般浩浩荡荡在T台上行进，标语上写着“历史是‘她’的历史”、“女士优先”、“拥有你自己的风格”等女权倡议口号，并拿着装饰有山茶花的扩音器摇旗呐喊……
至于这一季Chanel的设计，阔腿裤、大翻领背、经典的斜纹花呢外套，点缀着反战徽章和口号的“绿书包”，充满嬉皮风格的斜挎布袋，不仅给看客带来强烈的视觉冲击，也反映了女性追求自由、平等、和平的心声。这让人很容易想起，在差不多100年前，也是Coco Chanel为时装界带来了西装设计、长裤和利落短发，把女装定义为“适合承担社会责任的人穿着”，成为第一代把女权主义的诉求表达在服装上的设计师。
Sarah Burton掌权的Alexander McQueen则在同一季带来了浓厚的东瀛风情，模特们佩戴黑色面具、身穿鲜花盔甲，以冷面女武者的形象出现，既不中性，也不柔美，而设计师对此的阐释则是：“这样的造型让她们看起来像是玩偶，处在他人的掌控之中。但服装的硬朗挺括，又是对这种男尊女卑文化的反抗。”
而设计界最具有女权主义精神的，大概是一手将裹身裙带入时装界的Diane Von Furstenberg。她设计的经典深V领裹身裙既能突出女性的身材曲线，又方便在工作中行动，因此成为1970年代女性发挥潜能与独立自主的标志。此外，她还是女性领袖机构Vital Voices的成员，致力于发掘全球新进女性领袖及社会企业家，并创立The DVF大奖，借此鼓励有才华的女性设计师。她所定义的女权主义，既性感又能干，就像她自己曾说的那样：“首先，身为女人，你的外表一定要是个女人，外柔内刚，才是真正的强大。”“我爱‘女权主义’这个词语，那是个美丽的字眼，它意味着勇气，不意味着你不能够女性化。”
设计师们对于女权主义的定义，看上去是如此不同。但是也许这正是新女权主义的题中之意。按照Emma Watson的话来说，如今的女权就是“男人可以有自由表达脆弱，女人也可以有自由展示强大”。所以无论是阔腿裤还是裹身裙，嬉皮风还是女武者，T台上的女权主义的要义从来不是女人该穿什么，而是女人随时可以选择，随时可以叛逆。归根结底为一点就是——身体的自由、选择的自由。
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